Paraiso de verdad?

En cuando finalmente el lunes 17 de junio llegamos al aeropuerto de Bali que ya estaba anochesiendo, nos costo trabajo para que nos dejaron entrar al pais, porque los oficiales de la aduana pretendian que le mostaramos el boleto del avion con que ibamos a salir de Indonesia, como medida de que tuvieramos los medios para dejar el pais, y no le servia el boleto del proximo vuelo, de Singapore a Bangkok, y la explicacion que ibamos a llegar a Singapore de isla a isla, como durante todo nuestro viaje a traves del arcipelago que constituye a Indonesia. Los oficiales de Royal Brunei fueron tan buena onda que nos emitieron unos boletos para un supuesto regreso a Brunei, con el cual finalmente conseguimos el sello de entrada en Indonesia... pues si, en esto que actualmente debe ser uno de los mas jodidos paises del mundo no teniamos la intencion de quedarnos como clandestinos, pero cada oportunidad es buena para estorcer una propina a quien se deje.

Estaba finalmente en Indonesia, que debia de ser el destino final de dos de mis precedentes viajes, sin haber nunca alcanzado a llegar mas haya que Singapore. Y en Bali, aquella pequena isla tan rica de tradiciones y attracciones turisticas que se considera algo como un paraiso en tierra, un lugar en donde tantos europeos esperan algun dia llegar, siendo el lugar ideal por la luna de miel de aquellos que se lo puedan permitir.

Debido a que ya era noche, por razones de cercania decidimos quedarnos en Kuta, la playa mas popular de Bali, a pesar de que todos nos habian dicho que se trataba de un lugar demasiado turistico, sucio, ruidoso, lleno de trafico, peligroso, con precios inflados,... Puede ser que estabamos listos para lo pejor, pero lo que nos encontramos no nos molesto tanto. Es cierto que, acostumbrados a Australia, nos parecio que los cuartos que nos mostraban eran mas para animales, porque en general se trataba de huecos con las paredes manchadas y el piso mugroso, en que el unico arreglo eran camas de madera medio descompuesta, con arriba un flaco colchon manchado del sudor de decenas de anos, miserablemente cubierto por sabanas amarillentas. Bueno, estos cuartos, con su proprio bano que es mejor no describir, costaban entre $20 y $45 pesos para los dos, por lo que fue facil decidir de gastar el doble y, a pesar de que en varios casos tan solo aumentaba el tamano del cuarto y las facilidades del hotel sin desaparecer la mugre, despues de una hora de busqueda encontramos un cuarto que nos habia parecido relativamente limpio, hasta que nos dimos cuenta de que las almuhadas apestaban, pero ya era demasiado tarde, y quedamos durmiendo con nuestros cojines inflables y nuestras sabanas de seguridad, cambiandonos a un muy decente cuarto el dia siguiente.

La zona para mochileros de Kuta es una serie de callejones, que solo en parte son anchos lo suficiente para que pase un carro. Se trataria de un conjunto muy pintoresco y decente, si solo decidieron de eliminar el trafico, que es representado por un gran numero de pequenas y ruidosas motos, varios coches, y hasta la ocasional camioneta de carga, para los que ni parece existir la regla de respetar un solo sentido, asi que a menudo se bloquean entre si, y hacen penoso caminar. Seria mucho mas sabio obligar a los duenos llevar de mano a las motos, y impedir cualquier tipo de circulacion, pero aqui el sentido comun tampoco se manifiesta en intentar la recolleccion de la basura de una zona altamente turistica, o arreglar un poco las banquetas de las calles aledanas, que a veces presentan amplias coledaras abiertas, y son un continuo sube y baja por quedar en general a unos 30 centimetros de la calle, y bajarse a este nivel frente a la entrada de cada tienda o casa.

Si no fuera por la suciedad y el trafico, Kuta seria un lugar bien simpatico. Se trata de una larga playa de arena beige, a la largo de la cual se han desarrollado varios pueblos, cada uno orientado a turistas independientes con diferentes budget, pueblos que crecieron hasta unirse, y se conocen conjuntamente como Kuta, que originalmente se dedicaba a los mochilleros. En el laberinto de callejones de Kuta se encuentran cientos de hoteles, la mayor parte de los cuales atractivos al exterior y menos que basicos al interior, un sinnumero de restaurantes con comida occidental a bajo costo, tiendas de souvenirs, tianguis de ropa y de comida, cafe Internet (carisimos, se pusieron de acuerdo para mantener la hora a un costo comparable con una noche en hotel...) y centros telefonicos, pubs, abarrotes abiertos las 24 horas, casas de cambio y, en general, todo lo que sirve para sacar dolares a los muy numerosos turistas, represntados esencialmente por jovenes australianos atraidos a Kuta por el ligero surf de la playa principal.

Si Indonesia es un pais esencialmente musulmano, Bali representa la excepcion, y es hinduista en su totalidad. El sentimiento religioso hasta parece mas fuerte que en India, y se revela en varias manifestaciones exteriores:

- aparentemente en cada casa, si no hay un templete como minimo se encuentra un altar, ambos con su techo a pagoda, cubierto por la barbita negra de las palmeras, que aqui utilizan como si fueran chozas;

- en frente de cada entrada, de casas, de tiendas, hasta de cuartos, todos los dias ponen una pequena ofrenda, constituida por un diminuta charola de hojas de platano, con adentro un poco de arroz, una flor, una galleta, un palito de incenso;

- una gran cantidad de pequenos templos publicos, ricamente decorados y con cara de antiguos, siendo que en realidad sus estructuras y adornos son de cemento colado en moldes hace unos pocos anos, que no se parecen debido al musgo y humedad que los recubre.

Y en las calles principales que cierran por sus 4 lados a la zona de callejones, se repite la misma escenografia, pero un poco mas en grande y con pretenciones. Nos llamaron la atencion las numerosas tiendas que dicen en sus insignas e interiores Giorgio Armani, Versace, Polo,..., y que terminan vendiendo roba tambien de otras marcas, siempre de renombre, por pocos dolares la pieza; nunca habiamos visto tan abiertamente imitaciones, no solo de playeras y mezclilla, sino de la boutique en su totalidad.

Algo que se encuentra en cada 20 metros son las casas de cambio, o mejor dicho, tiendas y negocios de todos tipos que, al mismo tiempo, publicizan y ofrecen cambiar dolares por las locales y devaluatisimas rupias, pero con sus reglas y riesgos. Descubrimos que generalmente no aceptan los billetes de 100 dolares de la vieja serie, emitidos antes de 1996, o por estos te ofrecen hasta el 25% menos; tan solo en un lugar parecian aceptarlos sin problemas, pero empezaron a darnos una gran cantidad de rupias de baja denominacion, y cada vez que las contabamos su numero era diferente, siendo que, como habiles prestigiadores, lograban desaparecer hasta su tercera parte..., pues no caimos en el engano. Y lo que abunda hasta mas que las casas de cambio es gente que continuamente te llama la atencion para ofrecerte algun servicio (de transporte, de hospedaje, de comida, de cambio,...) o producto (souvenirs, ropa, mujeres, marijuana,...), o sencillamente para saludarte o platicar su ingles porque, a pesar de todo, los locales son sumamente simpaticos y amigables, y es una verdadera lastima que, al no prestar atencion o al decir continuamente no thank you a los vendedores, de vez en cuando terminas portandote grosero con aquellos que te se acercan con las mejores intenciones del mundo. Pero, si tu necesitas algo, y te acercas a un local para que te ayude, a pesar de los problemas de comunicacion puedes estar seguro que se comprometen al punto que hasta te quedas pensando si no lo hacen por algun provecho. En general se trata de muy buena gente, interesada a sacarte la mayor cantidad posible de dolares, ofreciendote de todo y inflandote los baratisimos precios, pero al mismo tiempo honesta , por lo que no se escucha de que roben y menos asalten.

Sin embargo, la cantidad de locales que molesta a los turistas pejor que moscos es tanta que cuando el martes 18 fuimos a la playa no nos atrevimos a andar juntos, para no dejar a nuestras cosas solas. Y despues de mucho insistir, finalmente me deje convencer para que un par de senoras ya grandes me dieran juntas un magnifico masaje completo de una hora, que termino constandome menos que 70 pesos. Muy poco, pero la vida aqui es tan barata que por esta cantidad consigues un excelente cuarto doble, con bano y desayuno incluido, o una buena cena por dos, de dos portadas y una cerveza, o hasta tres camisas de rayon, de mala calidad pero bonitas, frescas y adecuadas para el viaje. Siendo cuidadosos, adaptandose a cuartos basicos, y comiendo en los numerosos puestos mobiles que se encuentran en la calle, hay muchos extranjeros que logran gastar menos que 5 dolares al dia, sin considerar el trasporte.

El trasporte publico si es barato, numeroso, y va en todo lado. Pero tambien es concepido por gente que en promedio pesa 40 kilos, que se deja comprimir hasta que en una combi quedan en 25, que no protesta si el chofer se para para platicar con amigos o a cargar continuamente pequenas cantidades de gasolina, y que ya esta acostumbrada a uno estilo de manejar totalmente sin reglas y arriesgado. Y en cuando se presenta en su camion un gigante occidental, con una mochila grande y pesada, muchas pretenciones y incapacidad de comunicarse, para los choferes locales debe ser algo tan desagradable que casi se justifica el hecho que te pretendan cobrar quien sabe cuantas veces mas que el precio regular del boleto. Para los extranjeros los problemas con el trasporte local son tantos (de donde sale, a donde va, a que hora parte, cuanto cuesta, que tipo de servicio es, como te acomodas, en donde queda el equipaje,...) que la mayor parte viaja con un servicio especial de camionetas que conectan a horarios fijos los destinos mas populares. Y en Bali, en donde las distancias son limitadas, es hasta comun viajar en taxi.

Frente a las dificultades con el trasporte publico, y la necesidad de conocer algo de la isla, por un par de dias rentamos una moto, un pequeno scooter, de marca Honda, que nos entregaron casi nuevo. Nos habia parecido la mejor opcion para moverse y mantenerse independientes, pero no habiamos considerado el trafico, que es mucho en relacion con calles tan angostas, y extremadamente desordenado. Hay una gran cantidad de motos, en que puede trasladarse hasta una familia con dos ninos, muy pocos coches, siendo al contrario pupulares por uso privado las camionetas, numerosos minivanes publicos, y varios camiones de carga, pequenos, viejos y apestosos. Las reglas son las de la jungla, el mas grande todo lo puede, y rebasa invadiendo el carril contrario en cuando se le de la gana.

Logramos de toda forma sobrevivir, y pasamos un par de dias interesantes. En el primero, fuimos a visitar Nusa Dua, a unos 30 kilometros de Kuta, para ver como se la pasan los turistas ricos que llegan a Bali por unas breves vacaciones todo incluido. Nusa Dua es casi una isla en la extremidad sur de Bali, y por todo su lado oriental hay un desfile continuo de grandes cadenas hoteleras. Seguramente te ofreceran el buen servicio de siempre pero, por lo que vimos, la playa no es nada de especial, siendo que la arena es beige, el mar poco trasparente y lleno de algas, que se acumulan en donde se rompen las diminutas olas que una lejana barrera corallina deja pasar. Los pocos extranjeros que se encontraban tomando el sol, representados esencialmente por parejas muy jovenes o muy grandes, de veras no nos dieron envidia.

En Nusa Dua tambien se encuentra Ulu Watu, un pequeno templo hindu que seria insignificante si no fuera por su posicion, en lo alto de un acantilado que se eleva vertical por unos 50 metros arriba de un mar tempestuoso, por los diminutos y pestiferos monos que lo infestan y por el espectaculo de danza que se ofrece en cada atardecer. Los monos son desagradables, hambrientos, prepotentes y rateros, siendo las lentes, los gorros y las camaras sus intereses segundarios tan solo a los cacahuates y otra comida que parecen exigirte con sus miradas y actitudes.

El espectaculo de danza, estilo Kecak, es una mezcla entre la mitologia hindu del Ramayama y un homenaje a los monos del templo, que son representados por como minimo 40 hombres de todas las etades, que se ponen sentados en circulo alrededor de los bailarines, agitando manos y brazos y haciendo sonidos ritmicos, con que supuestamente llevarian los bailarines al trance. Los bailarines se presentan con costumes brillantes y colorados, con mascaras o maquillajes que remarcan sus ojos, y movimientos lentos de pies y manos. Tratandose de representar algunas escenas del Ramayama, varios personajes tienen disfraz de monstruos y de monos, y en el gran final Hanuman, el mono blanco, de verdad camina sobre un fuego que le aprendieron a su alrededor, espargiendo scintillas en la oscuridad, que en el mientras llego despues de un esplendido atardecer. Nos encanto.

El segundo dia la moto nos llevo al norte, hasta Mengwi, en donde segun nuestra guia habia un interesante palacio nobiliar sobre el agua, que en realidad se revelo un templo con alrededor unos canales cubiertos de lirios. Nos gusto por sus numerosos altares, que aparecen como torres de techos a pagoda sovrepuestos y decrecientes, hechos de la negra barbilla de las palmeras (ver foto anexa que, de hecho, creo se refiera a Mengwi mismo).

Fuimos entonces a Tanah Lot, que dicen ser el templo mas visitado de Bali, siendo que efectivamente nos entramos como los unicos extranjeros entre una multitud de grupos escolares de adolescentes locales, interesados mas a ligar y hacer relajo que al templo, el cual de verdad es muy poca cosa. Se trata de un par de altares o torres, que se elevan arriba de una pequena roca puesta a la orilla de una insignificante playa, un lugar que eventualmente queda fotogenico al atardecer (asi como se ve en las postales, y que pero en este momento es hasta arruinado por los trabajo de consolidacion de la roca que se estan realizando como mucho despliegue de maquinaria, y hasta un puente de hierro corrompido que se construyo como apoyo a las restauraciones.

Considerando lo poco que nos ofrecieron Mengwi y Tanah Lot el dia hubiera estado decepcinante, pero se salvo gracias a algo inesperado. Al pasar por un pueblo, notamos que la calle principal, y despues un largo camino hacia la campina, se encontraban decoradas por altos palos de bambu medio arcuados, que sostenian estandartes de colores plenos y brillantes, alternandose los amarillos, rojos, azules, verdes. Seguimos estas insignas, que a lo lejo parecian concentrarse arriba de una lomita verde circundada por cultivos de arroz. Aqui habia un pequeno templo, que estaba festejando una recurrenza que se da cada 10 anos, segun nos dijeron.

Pedimos permiso para entrar, que los amables locales nos dieron despues de tapar nuestras piernas impudicas con una tela colorada (sarong), y nos encontramos como adentro de un cuento de hadas. Todos los altares y templetes se encontraban decorados con parasoles chinos y tiras de tela de colores brillantes, y en todos lados habia ofrendas constituidas por casitas hechas con una pasta de arroz, muy coloradas y llenas de chaquiras, y tambien por munecos con simpaticos costumes, arreglos florales y de frutas, las clasicas charolas de hojas de platano llenas de comida y incensos,... una delicia para la vista, y un importante esfuerzo economico por una comunidad de personas que, con sus mejores atuendos y numerosas sonrisas hacia nosotros, se encontraban adentro y alrededor del templo, o llegando con las ofrendas cargadas arriba de las cabezas por las mujeres. Fue una experiencia inolvidable, que generalmente no se comparte con los visitantes extranjeros, por lo que nos sentimos profundamente agradecidos con esta humilde gente.

El viernes 21 dejamos Kuta y, despues de un rapido translado en taxi, llegamos a Ubud, en el centro sur de la isla. Asi como en Kuta, el turismo ha transformado lo que era un tranquillo pueblo de montana en un reticulo de calles totalmente llenas de restaurantes, hoteles y, especialmente, un numero increible de tiendas de artesania local y de souvenirs, que no se entiende como puedan sobrevvivir ya que son en numero largamente excedidos a la cantidad de turistas, constituidos esencialmente por mochileros, ya que los australianos parece que tan solo vienen a Bali para hacer surf en Kuta. Quien sabe porque Ubud se volvio tan turistico, quedando tan lejo del mar. Es de toda forma un poblado muy attrattivo, de pequenas casas con techos de losetas, distribuidas en una zona de lonas atraviesadas por unos arroyos que escurren en sus canadas, y una gran cantidad de agua que alimenta bosques tropicales, cultivos de papayas y platanos y, especialmente, campos de arroz distribuidos en terrazas degradantes, como una serie de albergas de forma irregular, en donde el agua queda perfectamente contenida por bordes de lodo, siendo todas las albergas connnectadas por diminutos canales que renovan y mantienen el agua al nivel deseado.

Ademas de su bello paysaje, Ubud es endosada por una gran cantidad de templos de mediana dimension, nada de espectacular en si, pero muy bonitos por como se relacionan con la naturaleza circundante, encontrandose altares envueltos por las raices aereas de higos 'estranguladores', y templetes a lado de lagunas llenas de lirios. En muchos de estos templos se representan danzas, que son unos de los attractivos por los que Ubud se encuentra en los itinerarios turisticos pero, en nuestro caso, ya habiamos vivido la experiencia y no quisimos repetirla.

En Ubud encontramos una simpatica guest house, con un jardin lleno de flores, plantas tropicales, gallinas con sus pollitos, un par de templetes y cuatro bungalow para los huespedes, por lo que aprovechamos de tanta tranquillidad para descansar, y gozar de los ricos desayunos que nos preparaban. Logramos de toda forma ganar la flojera un par de veces, para dar un muy bonito paseo en la verde campina alrededor del pueblo, en donde los jardines de varios hotels de lujo rendian aun mas precioso el ya muy bonito paysaje natural. Tambien caminamos a Gua Gajah, una gruta que se encuentra a varios kilometros del centro, en que un hermita escabo unos nichos para adorar varias divinidades hindu, siendo que la gruta se transformo despues en el centro de un antiguo templo, con varias construcciones de cierto valor, que sugen entre los bosques de una verde canada.

El domingo 23 contratamos por pocos dolares un chofer que, con su camioneta, nos llevo a la playa de Lovina, al norte de la isla. El transporte privado nos sirvio esencialmetne para dar un recorrido de la zona este de Bali, que se encuentra dominada por el monte Agung, un perfecto cono volcanico de 3,140 metros, que encontramos totalmente envuelto en la neblina, asi como debia de estar el dia en que lo vimos desde el avion llegando a Bali, cuando se elevaba muy claramente de un mar de nubes. La carrettera continuo subiendo entre terrazas de arroz hasta que de repente, a una altura alrededor de 1,500 metros, rebasamos la neblina y quedamos fascinados por el espectaculo que se abrio frente a nostros ojos. Estabamos al borde de un amplio y antiguo crater, rellenado por el agua azul del lago Batur, y con alrededor las cumbres conicas de otros volcanes inactivos, como el monte Batur (1,717) y el monte Abang (2,152). Lastima que para recorrer los ultimos metros de la carrettera y llegar al punto panoramico a cada turista extranjero le cobren el paso, y que todo coche o camioneta que se paraba para gozar de la vista venia inmediatamente asaltada por una cantidad de vendedores de souvenirs y postales, mas persistentes de moscos, pero asi es Bali, en donde el turismo ya ha radicalmente transformado la gente, la cultura, el paisaje, los estilos de vida.

La carrettera inicio entonces una larga bajada entre numerosos pueblos agriculas, que termino hasta que alcanzamos el mar en la costa norte, llegando rapidamente a Lovina, que es uno de los mas recientes desarrollos turisticos de la islas. Se trata de un playa relativamente bonita por su forma arcuada, y por las palmeras que la enredan pero, desafortunadamente, la playa es color ceniza, como en todo el norte de Bali, debido a un fenomeno volcanico. A unos 4 kilometros de la playa parece que se encuentre una barrera corallina, de la cual se percibe la existencia debido a que en la playa llegan olas muy diminutas, que son suficientes para que el mar quede algo turbio. Atras de la playa, y a lo largo de tres pequenos callejones que la connectan a la carrettera principal, se encuentran varios hoteles y guest house, varios restuarantes y bares, todo muy simpatico, siendo que claramente Lovina todavia es un lugar exclusivamente para mochilleros, en donde todavia no llegan muchos turistas, ni toda la infraestruttura correspondiente.

En Lovina tuvimos la suerte de encontrar un excelente hotel que ofrecia cuartos con varios niveles de confort, para satisfacer a qualquier bolsa, manteniendo al mismo tiempo unos servicios comunes de estandar elevado, entre los cuales una esplendida alberga, de la qual aprovechamos durante los dos dias que quedamos, como ultimos dias de descanso antes de los recorridos programmado por Java y Sumatra, las otras islas de Indonesia que pretendemos visitar.

Y Bali, finalmente, que decir? Pues no es el paraiso en tierra que uno (especialmente un italiano, en donde la isla es tan famosa) se pudiera inmaginar, debido a que especialmente le faltan playas bonitas, y el desarrollo turisticos es impresionante, especialmente en la zona en donde los vacacioneros van. Sin embargo, es cierto que ofrece en forma concentrada y facilamente alcanzable un paisaje y una cultura que parece reunir lo mejor del sur-este asiatico, con sus canchas de arroz, los cultivos, los bosques tropicales, y lo mejor de India, con sus templos hindu, lo amable de la gente, el folklore de las danzas y de las cerimonias religiosas. Por lo que, quien venga aqui puede en cierta medida gozar de lo mejorcito que ofrece un continente, y todo en una isla bien chiquita, a la que se le puede perdonar de no tener playas a la altura de otros arcipelagos del Pacifico como Tahiti, Cook o Fiji.