Замок Нойешванштайн

Нашей первой целью был замок Neuswanstein. Наверное, многие видели его на фотографиях. Такой сказочный, такой кукольный, неправдоподобный.

Если начинать с юга, от Фюсена то Neuswanstein первый важный объект на Романтической дороге.

Строил замок король Людвиг Баварский, личность достаточно загадочная.

Планируя маршрут дома по карте, и не зная, каковы немецкие дороги на самом деле, я продумал два маршрута от Мюнхена до Нейшванштайна. Самый простой -- через городок Ландсберг, до которого из Мюнхена меньше часа езды. Этот Ландсберг сам находится на Романтической дороге, приблизительно в 60 км от замка. Следовательно, часа за полтора можно было бы оказаться у цели. Но при этом едва ли не треть Романтической дороги проехать пришлось бы дважды: сперва с севера на юг, а потом в обратном направлении. Немного скучновато, хотя без вероятности заехать куда-то не туда, заблудиться, не дай Б-г, поссориться, и тем самым испортить себе начало путешествия.

Второй маршрут казался не таким надежным, хотя куда как более интересным. По 95-й автостраде (она же Е533) 145 км на юг от Мюнхена до Оберау. А там съехать на горную дорогу, ведущую к замку Линдерхоф, который все путеводители советуют осмотреть, ибо красив. От Линденгофа та же горная дорога приведет к Аммерзаттель, где начинаются Австрийские Альпы, и мимо озера Планзее (скорее всего к концу дня) можно было добраться в Фуссен. Маршрут более авантюрный и, наверняка, более интересный. Будь я один, я бы без сомнения выбрал его. Однако сыгранность нашей маленькой группы была еще под вопросом.

Поэтому был выбран промежуточный вариант. На перекрестке Штамберг (15 км южнее Мюнхена) мы покинули автостраду и поехали по "деревенским" дорогам через Штамберг вдоль озера Штайнбергерзее. А затем -- через Вайльгайм -- Пайсенберг -- Пайтинг выехали на шоссе номер 17 (оно же -- Романтическая дорога)

Деревенская дорога в Германии -- это вполне приличное шоссе, по которому можно двигаться со скоростью километров 60-80. Поэтому и взято это слово в кавычки. Но природа была вполне деревенская. Как выходцы из жаркой страны, мы получали огромное наслаждение от повсюду зеленеющей травы, которая даже летом не выгорает. И от роскошных лесов, в которых деревья растут не на голых камнях, а окружены густым подлеском. Забегая вперед, могу сказать, что именно так по Германии и надо путешествовать. По деревенским дорогам и маленьким городкам, где возможно, избегая автобанов и крупных городов. Никто не возражает, что крупные города -- средоточие индустрии, культуры и т.д. Но Германия, как ни странно, при этом -- деревенская страна, и многое в ее истории и в немецком характере это проясняет.

Опять же post factum можно сказать, что вероятно, стоило поехать в Фюссен по альпийской лесной дороге. Большого риска здесь не было. Немецкие дороги хороши везде -- в этом мы убедились позже. Проблем при пересечении немецко-австрийской границы тоже нет. А выбери мы этот путь, мы бы раньше встретились с прелестью альпийского леса.

Впрочем, и без этого Альпы вскоре начали подниматься на горизонте. Сначала казались они синеватыми, потом мы увидели снежные пики, а чуть поближе -- вздымающиеся горы, сплошь покрытые лесом. Над горами висели разноцветные парапланы, парашюты с прицепленным к ним мотором.

Через три с половиной часа после выезда из Мюнхена мы оказались в Нойешванштайн.

Билеты с аудиотуром на русском языке стоят 9 евро. Вход, как было написано, в кассе строго в указанное время. Это соблюдается очень просто. На входе в замок -- автоматы. Людей нигде нет, а с автоматом не очень-то поспоришь, когда он возвращает тебе билет, потому что ты пришел не в свое время. Так что лучше не опаздывать.

Билеты продают с опережением часа на полтора-два, потому что до замка еще надо добраться. Можно на автобусе, можно на повозке, запряженной парой могучих битюгов, а можно и пешком. Если здоровье позволяет, лучше выбрать третий вариант. Нетяжелый подъем по асфальтированной дороге по горному лесу настраивает на романтический лад. Это важно, потому что сам замок романтическое настроение может развеять очень быстро.

Уже подходя к нему, видишь, что это "новострой" девятнадцатого века. Ну, не могли бы такое отгрохать в средневековье. И планировка у замка, как у дворца девятнадцатого века, дворца вполне удобного и комфортабельного, вот только несколько необычной формы. В общем, не удивляешься, когда узнаешь, что строительство замка было завершено в 1886 г.

Строил замок король Людвиг Баварский, личность достаточно загадочная.

Некоторые числят его сумасшедшим, но, скорее всего таковым он не являлся, потому что королевские свои обязанности выполнял хорошо. Особенно, если учесть тогдашнее сложное политическое положение Баварии, которую оба больших соседа, Пруссия и Австрия, норовили съесть. Признаком сумасшествия Людвига II считают его необычайную страсть к романтизму вообще и к композитору Вагнеру в частности. Но строительством романтических дворцов король страну не разорил, ибо все строительство велось за счет личных средств Людвига. Кроме того, была там какая-то таинственная история с несостоявшейся женитьбой. Я подозреваю, что Людвиг Баварский был голубым, как один из цветов флага его королевства. Наверное, это неприличие, а также политические разборки были причиной его якобы ненасильственной, но очень странной смерти. Не так-то просто утонуть, купаясь на мелководье, да еще вдвоем со своим спутником.

Короче, "сдвинутым" был он не более чем современные почитатели Толкиена, которые очарованы сказками, имеющими тот же источник, что и творения Р.Вагнера.

Вообще-то его можно было бы назвать королем китча. Весь замок демонстрирует псевдокрасивость германской псевдодревности. Глядя на картинки, изображающие красивеньких рыцарей на красивеньких лошадках, вдруг вспоминаешь зубоскала М.Твена, а также то, что ни дезодорантов, ни зубной пасты в те героические времена еще не придумали. Так что поцеловать героя тоже было героическим подвигом -- запах от него должен был исходить тошнотворный. Словом, вряд ли понравилось бы королю-романтику жить в боготворимые им времена. И вряд ли бы он там выжить сумел. Как, в конце концов, не выжил и в своем времени.

Я думаю, что расскажи ему какой-нибудь прорицатель о том, что Бавария очень скоро после его кончины перестанет существовать, как самостоятельное государство, он бы воспринял это пророчество мужественно. Но скажи ему колдун, что замок, который он построил для любимого друга Вагнера, будет открыт для посещения туристов, и что ежегодно его будут осквернять своим присутствием 9 миллионов человек, он бы, пожалуй, действительно утопился. Нет, точно утопился бы, узнав, что с каждого посетителя берут денежку, и, таким образом, замок приносит нехилый доход.

Кстати, последний зал в замке, который показывают туристам, называется "Священный лес". По-немецки -- "Heilige Wald", а вот по-английски "Holy Wood", Голливуд, как мы привыкли писать. Перст божий или насмешка судьбы, не иначе.

О том, что Людвиг Баварский если и сошел с ума на почве романтизма, то не слишком, свидетельствует еще один объект, который туристы посещают в окрестностях замка, Marienbruecke. "Мост Марии" назван в честь матушки Людвига II, а построил этот мост его отец. Мост перекинут над глубоким ущельем. Внизу течет поток. Отсюда же открывается прекрасный вид на замок.

Тем, кто боится высоты на мост лучше не выходить. Стоять там страшновато. Смотритель в народном баварском костюме, кроме того, что наблюдает за порядком, собирает и денежки на ремонт и покраску.

Так вот, когда пришла пора старый, деревянный, мост, заменять, король, приказал построить на его месте вполне современный металлический. Хотя, казалось бы, уж если ты так запал на романтику, построй что-нибудь каменное, грандиозное в старинном стиле.